главная список статей ссылки контакты

Исторический обзор
Здоровье лыжника-любителя
Психология лыжника-любителя
− Условия катания на лыжах
− Безопасность в горах
− Снаряжение
» Подбор лыж и ботинок
• Подбор другого снаряжения
• Уход за снаряжением
Внешние факторы
• Лыжные подъемники
Техника катания на лыжах
Обучение технике катания
Горнолыжный спорт
Глоссарий





Подбор лыж и ботинок

Подбор спортивного снаряжения всегда является ответственной задачей. Хотя нет (и не может быть) такой модели лыж, которая могла бы превратить новичка в мастера, однако неудачно подобранные лыжи способны стать непреодолимым препятствием в освоении техники. Конечно, обладание наиболее новым и престижным инвентарем может доставлять отдельное удовольствие, однако нужно отдавать себе отчет в том, что во многих случаях модели, сильно различающиеся по возрасту и цене, обладают совершенно одинаковыми характеристиками.

Прежде чем приступать к выбору лыж, следует попытаться понять, чего, собственно, мы от них ждем и какие задачи ставим перед собой. Сегодня в продаже можно найти лыжи практически Pлюбой геометрии - от чисто классических (радиус кривизны 40-50 м) до радикально карвинговых (радиус менее 15 м), при выборе имеет смысл руководствоваться следующими соображениями:

• лыжи, приближающиеся к классическим (с радиусом более 35 м), подходят людям немолодым или просто спокойным по характеру, ценителям комфорта, сторонникам скоростного стиля катания (стиль джет), а также тем, кто хочет овладеть всем богатством техники, кому нравится изучать и отрабатывать новые приемы. Классические лыжи универсальны, устойчивы при движении, но их маневренность невелика;

• карвинговые лыжи (радиус менее 35 м) необходимы молодым активным лыжникам, а также тем, кто хочет быстро научиться, кто любит кататься в большой компании или желает участвовать в любительских соревнованиях по специальному слалому. Карвинговые лыжи очень маневренны, но их недостаточная устойчивость мешает кататься на большой скорости; тем более, нельзя расслабляться при спуске, поскольку уже небольшое смещение нагрузки в сторону одного из кантов вводит лыжу в поворот.

Кроме того, классические лыжи с радиусом более 40 м противопоказаны лицам, имеющим плохую координацию движений или подверженным боязни скорости, а радикально карвинговые - тем, кто перенес сколько-нибудь тяжелые травмы коленного и голеностопного суставов.

Надо сказать, что чисто классические лыжи в России найти непросто (продавцы лыжных магазинов, чаще всего, не имеют понятия о современных классических моделях), однако такие лыжи можно купить или заказать за рубежом, причем, не только в странах-изготовителях, а, например, в Польше или Болгарии. Если позволяют средства, можно приобрести "коллекционную" модель, например, производства "Lacroix" или "Stokli" за 1-2 тыс. долларов. Впрочем, даже самым преданным сторонникам классики вполне подойдут модели менее строгих очертаний, с радиусом порядка 35 м.

Хотя радиус кривизны бокового выреза является одной из важнейших характеристик лыж, однако даже в крупных магазинах этот параметр часто не указывают. Для лыж длиной более 150 см величину радиуса можно приближенно оценить, вычтя из длины 100 см и разделив результат на разницу в ширине носка и середины (в сантиметрах).

Например, для лыж длиной 170 см с геометрией 110-70-98 приближенная оценка дает величину (170-100)/(11-7)=70/4=17.5 (точное значение 17 м).

Рассмотрим следующие распространенные ситуации:

• Хочется попробовать кататься на горных лыжах, хотя раньше никогда не пробовал. В этом случае необходимы мягкие лыжи со средним радиусом кривизны (порядка 35 м), лучше - недорогие, длина которых примерно равна росту лыжника. Тем, кто хочет попробовать кататься, но не знает, будет ли продолжать, мы не рекомендуем карвинговые лыжи, поскольку они менее универсальны и не дают полного представления обо всех сторонах катания.

• Никогда не пробовал кататься на горных лыжах, но нужно быстро научиться. Для физически крепкого лыжника, особенно - молодого и активного, лучше всего подойдут карвинговые лыжи, примерно на 10 см короче его роста (до уха), с радиусом кривизны порядка 20 м. На таких лыжах, приложив, конечно, определенные усилия, можно быстро научиться достаточно уверенно спускаться по простым и даже средним склонам.

Для немолодого или спокойного лыжника нужны мягкие лыжи (радиус порядка 35 м), длина которых примерно равна росту. Классические лыжи сложнее в освоении, чем карвинговые, поэтому результаты даже ускоренного курса обучения будут не столь впечатляющими, однако и в этом случае можно за 10-15 занятий научиться вполне уверенно спускаться и выполнять плавные повороты.

• Никогда не катался (или пробовал несколько раз), но есть твердое желание без спешки в совершенстве освоить горнолыжную технику. В этом случае нужны универсальные лыжи нормальной жесткости с радиусом порядка 35 м, на 5-10 см длиннее роста. Освоив (за 3-4 года) основы классической техники и резаного ведения, лыжник может при желании перейти на радикально карвинговые или на чисто классические лыжи.

• Никогда не катался, однако физически очень хорошо подготовлен, есть хорошие результаты во многих других видах спорта. По сути дела, эта ситуация рассмотрена в двух предыдущих пунктах: если лыжник хочет без спешки освоить всю горнолыжную технику, то ему необходимы длинные универсальные лыжи нормальной жесткости с радиусом порядка 35 м, на 5-10 см длиннее роста; если же хочется быстро получить результаты, то нужны карвинговые лыжи (на 10 см короче роста, радиус кривизны порядка 20 м).

• Знаком с основами техники, но есть желание усовершенствовать мастерство, чтобы кататься в компании более опытных лыжников. Если имеется начальный опыт катания на карвинговых лыжах, то, скорее всего, следует выбрать такие же лыжи, но имеющие более экстремальную геометрию (меньший радиус кривизны); изучать же классическую технику не стоит, поскольку это потребует много времени и усилий. Наоборот, если начальный опыт получен на классических лыжах, то можно выбрать примерно такие же, но на 5-10 см длиннее, возможно - несколько более жесткие или с чуть меньшим радиусом; однако, владея основами классической техники, можно перейти и на карвинговые лыжи (длина - на 10 см короче роста, радиус порядка 20 м).

• Опытный лыжник сам знает, какие лыжи ему нужны.

Как правило, в современных магазинах имеется большой выбор моделей, хотя лыж, приближающихся к классическим, конечно, значительно меньше, чем карвинговых. Правильно выбрать подходящую модель бывает непросто, поскольку фирменные каталоги содержат очень мало конкретной информации, являясь, по сути дела, рекламными изданиями. Более того, некоторые фирмы сообщают недостоверные сведения о своих изделиях: например, в одном из каталогов 2002 года при описании радикально карвинговой модели (радиус кривизны 12 м) было указано, что эти лыжи "обеспечивают максимально комфортное расслабленное катание почти без приложения усилий". Напомним, что даже на лыжах с радиусом 20-25 м ни о каком "расслабленном" катании не может быть и речи.

Консультации продавцов так же вряд ли помогут, поскольку в большинстве случаев сводятся к сведениям, почерпнутым из тех же каталогов и проспектов, в лучшем случае - из рассказов словоохотливых покупателей.

Для среднего и опытного лыжника лучше всего воспользоваться услугами тест-центра, где можно получить квалифицированную консультацию представителя фирмы и за небольшую плату опробовать на снегу различные модели, но к сожалению, такие центры работают в основном на лыжных курортах. Начинающему лыжнику следует обратиться к более опытному коллеге, при этом лучше, если последний знает, как катается консультируемый, и какие испытывает трудности в освоении техники.

Если все же приходится выбирать самостоятельно, то следует помнить несколько важных правил:

• лыжи не являются определяющим фактором мастерства, хороший лыжник может кататься на чем угодно; наоборот, слишком "крутые" лыжи могут стать серьезным препятствием для начинающего;

• "управляемость" не является характеристикой той или иной модели лыж, а полностью опредляется способностью лыжника управлять ими;

• модели 3-4-летней давности абсолютно ни в чем не уступают новейшим, но, как правило, стоят дешевле (конечно, если эти 3-4 года лыжи хранились в плохих условиях, от них лучше отказаться);

• модели, предназначенные для спортивных соревнований, не подходят для любительского катания, и могут быть рекомендованы только для опытных и техничных лыжников;

• лыжи, продающиеся в магазинах, не имеют ничего общего со снаряжением, используемым олимпийскими чемпионами, а все уверения фирм-производителей в обратном, мягко говоря, не соответствуют действительности;

• различные сенсационные новшества, имеющиеся в конструкции той или иной модели, обычно оказываются не более чем рекламным трюком, и ни в коей мере не улучшают качества лыж;

• при прочих равных условиях, следует выбирать лыжи, имеющие меньший вес, поскольку многие отечественные авиакомпании взимают дополнительную плату за перевозку лыж ("негабаритный груз") в размере 1% стоимости билета за 1 кг веса.

Фирмы-производители в своих рекламных изданиях часто и некстати упоминают технологические приемы, используемые при производстве лыж, и, надо согласиться, это производит впечатление на покупателя, не знакомого с технической терминологией. Так, например, "сапфировая защита" - это, всего-навсего, пленка окиси алюминия, до некоторой степени предохраняющая верхнюю поверхность лыжи от царапин; "алмазная доводка" - шлифовка кантов алмазным инструментом, что снижает стоимость производства лыж, но не влияет на их качество; "плазменная закалка" - действительно дешевый и эффективный метод закалки кантов, однако в результате их твердость определяется лишь маркой стали, но никак не способом закалки.

Основными характеристиками лыж, определяющими их свойства являются длина, жесткость, геометрия (три числа, определяющие ширину носка, средней части и задника) и радиус кривизны бокового выреза. Как правило, фирма-производитель для каждой из своих моделей дает рекомендации по выбору длины, например, "рост минус 10 см", "до плеча" и т.д. Можно также руководствоваться Pследующим правилом: для лыжника среднего уровня лыжи с радиусом около 30-35 м должны иметь длину, примерно равную росту. Если лыжи приближаются к классическим (радиус более 35 м), длина также увеличивается, и для чисто классических моделей (радиус 45-50 м) должна быть на 10-15 см выше роста. Для карвинговых лыж имеет место то же самое соотношение: чем меньше радиус кривизны, тем меньше должна быть и длина, для радикально карвинговых моделей (радиус менее 15 м) - не выше, чем до плеча. При этом, лицам крепкого телосложения, атлетическим или просто полным необходимы лыжи, на 5-10 см длиннее, чем худым одинакового с ними роста.

Существует устойчивое заблуждение, что на коротких лыжах легче учиться. Это не так, хотя имеются методики обучения, действительно предполагающие использование укороченных лыж - но только на начальных этапах, с последующим переходом к нормальной длине.

Чтобы определить уровень жесткости лыж, необходимо сложить вместе их скользящие поверхности, взяться примерно посередине большим и указательным пальцами и попытаться Pсжать: если скользящие поверхности соприкасаются при слабом нажатии, значит, лыжи можно оценить как "мягкие", если же сжать их вместе вообще не удается, то они явно "жесткие". Конечно, это должен делать именно тот, кто собирается кататься на данной паре лыж, поскольку, как правило, физически более сильный лыжник весит больше, и ему нужны более жесткие лыжи (сжимающиеся при больших усилиях). Лучше, если при сжимании лыж их скользящие поверхности соприкасаются по всей длине - это свидетельствует о высоком качестве. Многие лыжники ошибочно полагают, что более жесткие лыжи позволяют лучше держаться на твердом насте и льду - в действительности это не так, и в большинстве случаев жесткие лыжи удерживаются на льду хуже, чем мягкие.

Под жесткостью лыж нужно понимать продольную жесткость (сопротивление изгибу), тогда как торсионная жесткость (сопротивление скручиванию) всегда должна быть максимальной. Лучше всего, если у лыжника не хватит сил, чтобы хоть немного скрутить лыжу даже двумя руками, правда, модели такого уровня весьма дороги. Классические и универсальные лыжи, обладающие малой торсионной жесткостью, плохо удерживаются на льду и не подходят для резаного ведения; что касается карвинговых лыж, то при малой торсионной жесткости они вообще не пригодны для использования.

Некоторые модели имеют неравномерную продольную жесткость, например, мягкий носок и жесткую пятку или наоборот - такие лыжи не подходят для начинающих лыжников. То же самое можно сказать про большинство моделей (любых фирм), в названия которых входят слова: "Xtreme", "Racing", "Sport", "Top", "Attack" и т.д., не говоря уже о спортивной маркировке. Напротив, начинающие и средние лыжники обычно остаются довольны моделями, названия которых содержат слова: "Universal", "All-Mountain", "Unlimited", "Super" и т.д., женщин обычно устраивают модели "Lady" или "Junior".

Выбрав подходящую пару, необходимо проверить, совпадают ли заводские номера на обеих лыжах - это означает, что они специально подобраны в пару и имеют одинаковые механические свойства; если же номера различаются, то и сами лыжи могут оказаться существенно разными. Приложив поперек скользящей поверхности линейку или сложенный лист бумаги, нужно убедиться, что она ровная, а канты не выступают над общим уровнем. Наличие следов ржавчины на кантах или светлый налет на блестящем пластике показывают, что лыжи хранились в сыром помещении. Если ржавчина и налет имеются только в области задников, значит, лыжи стояли в воде, и от них лучше отказаться.

При выборе ботинок в основном справедливы те же принципы, в частности, ни при каких обстоятельствах не следует выбирать модели, предназначенные для спортивных соревнований - они очень жесткие и неудобные. Поскольку лыжники-любители проводят в ботинках много времени, часто ходят в них без лыж, на первый план выступают такие требования как прочность, удобство, малый вес, утепленная конструкция, воздухопроницаемость, отсутствие твердых острых краев и др. Руководствоваться при выборе в основном этими требованиями вполне разумно, поскольку ботинки (как и лыжи) ни в коей мере не определяют уровень мастерства, но ощущение дискомфорта может испортить отдых и стать серьезным препятствием в освоении техники.

Многие авторы, как отечественные, так и западные, почему-то советуют выбирать лыжные ботинки того же размера, что и обычную обувь, объясняя это необходимостью "тонко чувствовать лыжи". Такой подход, наверное, возможен для теплой Европы, но чтобы комфортно кататься при темпратурах ниже -15° (что типично для Сибири, Урала и Кольского полуострова) ботинки должны быть на 1/2 размера больше. Кстати говоря, это ни в коей мере не мешает управлять лыжами.

Как и в случае лыж, для выбора ботинок лучше всего воспользоваться услугами тест-центра, однако это не всегда возможно. Выбирая ботинки в магазине, их нужно как можно туже застегнуть и походить в них не менее 10-15 минут, попробовать присесть, встать, подняться по лестнице и т.д. При этом необходимо обращать внимание на сильное давление в каких-либо определенных местах (например, в косточках) и возникновение посторонних ощущений в голени (свидетельствует об ущемлении одного из крупных нервов стопы) - в обоих случаях модель не годится для данного лыжника.

По возможности, следует выбирать ботинки, имеющие регулировку наклона голенища, металлические клипсы, шарниры диаметром не менее 2 см и металлические набойки на передней кромке подошвы - такие модели надежны и долговечны; лыжникам, имеющим нестандартную форму ног ("О"-образные или "Х"-образные), необходимы ботинки с регулируемым поперечным наклоном голенища ("canting"). Женщинам лучше пользоваться специальными моделями, разработанными с учетом строения женской стопы и имеющими маркировку "Lady". Для средних и опытных любителей обычно очень хорошо подходят ботинки, предназначенные для спортивных тренеров, особенно те, которые снабжены переключателем жесткости голенища "катание"/"ходьба" ("ski"/"walk"). Для начинающих лыжников можно рекомендовать различные "мягко-жесткие" варианты с 1-2 клипсами в области голеностопа и системой быстрой шнуровки, обеспечивающей повышенный комфорт.

Некоторые дорогие модели снабжены встроенными нагревателями, однако следует помнить, что эти приспособления предназначены для предварительного разогрева и для сушки ботинок, но не для согревания ног при катании.

Представители фирм и продавцы в магазинах часто расхваливают товар, перечисляя олимпийские медали, якобы завоеванные на данных ботинках, упирают на легкость и эффективность управления лыжами и т.п. Необходимо помнить, что все это относится лишь к области недобросовестной рекламы, поскольку продающиеся в магазинах ботинки никогда не используются участниками Олимпийских игр, а при любительском катании практически все модели (независимо от цены и "сенсационных" конструктивных новаций) обеспечивают примерно одинаковый уровень управления лыжами.

Выбор палок совсем уж несложен: их длина должна быть такой, чтобы верх рукоятки находился на уровне Pнижней точки грудины (примерно 7/10 роста), плюс-минус 5 см. Более длинные палки соответствуют спокойному или скоростному катанию, короткие - активному и резкому. Ремешки на рукоятках (темляки), изготовленные из плотной и жесткой синтетической ленты, должны быть закреплены прочно и надежно, например, с помощью болтов или шурупов диаметром 5-6 мм. Различные устройства, автоматически отделяющие ремешки от палок и освобождающие руки при опасных нагрузках, не только бесполезны, но часто сами представляют опасность. Очень важный элемент - опорные кольца, которые должны быть прочными и большими (8-10 см в диаметре), в противном случае будет сложно кататься по глубокому снегу. Желательно, чтобы конструкция палок допускала замену колец. Отечественный эксперт Е.Кожевникова рекомендует, кроме того, обращать внимание на удобство рукоятки, которая должна плотно охватываться кистью и при этом не скользить.

Многие модели палок имеют рукоятку, слегка отогнутую вперед. Считается, что этот наклон обеспечивает более естественное положение кисти и соответствует требованиям эргономики. В то же время, разницу между прямой и наклонной рукоятками чувствуют лишь некоторые лыжники.

Палки, предназначенные для специального слалома и имеющие на рукоятке эфес, похожий на сабельный, или, тем более, изогнутые палки для скоростного спуска совершенно Pнепригодны для любительского катания. То же самое можно сказать о палках для беговых лыж. Напротив, отечественные алюминиевые горнолыжные палки, выпускавшиеся в 80-90-е годы рядом оборонных предприятий, очень хороши, хотя требуют замены колец и ремешков на рукоятках (помимо прочего, эти палки обладают важным преимуществом - не ломаются).

Выбирая палки, попробуйте слегка погнуть их в руках, если при этом слышно слабое потрескивание, значит, краска держится непрочно и начнет облезать уже через несколько дней. Наконечник (острие) палки должен быть изготовлен из стали, в противном случае он быстро придет в негодность; если наконечник шатается, палки не пригодны для использования. Из последних новшеств можно порекомендовать палки с регулируемой длиной (не путать со складными палками для горного туризма и "бэккантри").

Выбор лыжных креплений еще проще: за исключением детских моделей, рассчитанных на малый вес, абсолютно все крепления, имеющиеся в продаже, имеют одинаковые характеристики при любом уровне любительского катания. Вообще говоря, считается, что при регулировке креплений следует устанавливать на шкале отметку, равную 1/10 веса лыжника (например, отметку "7" при весе 70 кг), и лучше, если нужная отметка будет располагаться в середине шкалы. Кроме того, при выборе следует обращать внимание на прочность конструкции, вес, качество отделки, признаки, свидетельствующие о долговечности. Если позволяют средства, лучше приобретать комплект из креплений и лыж, снабженных соответствующим интерфейсом (встроенными в их конструкцию элементами для монтажа креплений).

Для установки креплений на лыжи без интерфейса лучше всего воспользоваться услугами мастеров, работающих при крупных магазинах, мастерские же вроде "металлоремонта", скорее всего, испортят лыжи. Можно обратиться к более опытным лыжникам или, при наличии элементарных слесарных навыков, установить крепления самостоятельно, пользуясь инструкцией, обязательно входящей в комплект.

Выбирая центровку, т.е. положение креплений относительно центра тяжести лыж, лучше всего руководствоваться метками, в большинстве случаев имеющимися на середине подошвы ботинка и на верхней поверхности лыжи. Почти всегда совмещение этих меток указывает правильное место для расположения креплений (на некоторых моделях лыж отметка соответствует не середине ботинка, а его передней кромке). Опытные лыжники иногда пользуются своими собственными методами, приспособленными к их индивидуальным особенностям, смещают крепления вперед или назад; представители старшего поколения иногда устанавливают их под некоторым углом к продольной оси (диагональная установка практиковалась в 70-80 годы). Однако, если лыжник не имеет никаких специальных запросов, лучше всего устанавливать крепления стандартным способом, тем более что смещение их всего на 1 см вперед или назад может привести к полному изменению поведения лыж.

Перед установкой креплений нужно обязательно удалить заводскую смазку, в противном случае механизм очень скоро окажется забит прилипшей пылью и потеряет надежность.

Многие руководства рекомендуют перед закручиванием шурупов смазывать их машинным маслом, но, на самом деле, этого делать не следует, поскольку нефтепродукты могут воздействовать на некоторые материалы, применяемые в производстве лыж. Мы рекомендуем заливать в каждое отверстие несколько капель эпоксидного клея (именно эпоксидного и никакого другого), что обеспечивает высокую прочность соединения и не дает шурупам разбалтываться (при необходимости, их можно вывинтить, предварительно прогрев, например, электрическим паяльником).

◊ ◊ ◊

В следующем разделе описываются некоторые вопросы подбора другого снаряжения - одежды, перчаток и т.д. Далее приводятся сведения по уходу за снаряжением и его мелкому ремонту.